Le gaz acétylène est découvert par le chimiste britannique Edmund Davy en 1836. Son application directe pour l'éclairage n'interviendra que plus tard après la mise au point du procédé de fabrication du carbure dans un four à arc électrique en 1892 par un chimiste Français H. Moissan. Pendant cette période où l'éclairage à l'électricité est encore faible, et presque anecdotique, les applications de l'acétylène se développent, en particulier pour l'éclairage souterrain autonome. L'exploitation intensive des gisements miniers, principalement du charbon, exigent d'incessants perfectionnements de l'éclairage. Il est impératif pour les mineurs de disposer de lampes fiables, éclairantes mais surtout protègeant des effroyables dangers du grisou. A l'aube du XX^ème siècle, les progrès des lampes de mines fonctionnant à l'huile et à l'essence diminuent les risques mais sont encore largement perfectibles.

Dans ce contexte, l'éclairage à l'acétylène offre un  très grand espoir d'amélioration technique. Les [lampes de sûreté] n'ont cessé d'être améliorées depuis 1815, protégées par des tamis ou des manchons en verre de cristal destinés à limiter l'exposition de la flamme due au grisou. On espère inventer la lampe parfaite disposant d'un éclairage fort, et assurant surtout une parfaite sécurité.  La lampe acétylène de mine est cuirassée et fabriquée à partir de pièces utilisées pour les lampes de sûreté. Son éclairage puissant permet d'enrayer une maladie du mineur, le "nystagmus du houilleur", infection des yeux due à un faible éclairage prolongé. A partir de 1910, les fabricants vont développer de nombreux modèles,  notamment en France (Arras) et en Allemagne (Wolf) mais on ne parviendra pas à empêcher pour autant les explosions de mines. Leur utilisation se limitera donc aux  mines non-grisouteuses. Dans le monde entier, on utilisera alors la lampe à carbure, déclinée dans d'innombrables modèles,  pour l'exploitation des gisements métallifères mais également pour l'extractions de la pierre en carrière souterraine (de craie, de gypse, de calcaire...) et la culture champignonnière [Champignons de Paris].

Ces utilisations seront étendues à toutes les formes d'éclairage mobiles où la lampe acétylène ne connaîtra aucune concurrence. Dans le domaine civil des modèles spécifiques sont adaptés aux chantiers de construction, aux chemins de fer [détails], à l'éclairage urbain, aux automobiles, aux motocyclettes et aux vélos. Pour chaque usage, la lampe acétylène prend une forme et une contenance adaptée. La première et la seconde guerre mondiale trouveront également leur usage à cette lampe, dans les différents corps d'armée mais aussi dans les foyers. Cette utilisation courante perdurera jusque dans les années 50, où l'installation électrique moderne et généralisée, va remplacer l'éclairage autonome au gaz. Dans les mines, c'est le développement des batteries et la mise en service des lampes électriques frontales qui marquera la fin de la lampe acétylène.  

Un demi siècle plus tard, leur utilisation courante se poursuit encore, en grande partie grâce aux spéléologues. La lampe s'est considérablement transformée, mais le principe demeure toujours le même. Une lampe acétylène propose un éclairage toujours peu coûteux, très sûr, et surtout de bonne qualité dans les cavités souterraines; couplée à un système électrique, il est pratiquement infaillible et illimité, tant que l'on possède du carbure. Contrairement au rayon  très concentré d'une lampe électrique, il forme une large sphère de lumière et produit de la chaleur. L'apparition de l'éclairage frontal à diodes marque encore une étape de plus dans le progrès technologique, mais la lampe acétylène, plus d'un siècle après son apparition reste toujours utilisée. Même si les quantités sont moindre, il s'en fabrique encore. On produit toujours du carbure et dans certains pays d'Asie ou d'Amérique du sud, l'exploitation du sous-sol est toujours éclairé  par des  lampes à carbure.  

Il s'agit d'une fabrication industrielle utilisant du coke (charbon) chauffé à très haute température (entre 3000 et 3500 degrés)  produisant une matière première destinée à la fabrication de gaz pour la soudure, et la décarburisation de la fonte. Au contact de l'eau, le carbure produit de l'acétylène. Environ deux réservoirs d'eau, permettent de consommer une charge de carbure (un réservoir rempli aux 2/3). et produisent une cuve remplie de chaux. Cette chaux est dite éteinte : elle a été saturée d'eau.

La consommation d'une lampe acétylène varie en fonction de 2 facteurs : Le débit du bec, exprimé en litre, et l'arrivée d'eau dans la cuve. Plus le débit d'un bec est élevé, plus il produit une flamme importante, plus il consomme de gaz (et donc de carbure). D'autre part, plus on ouvre le robinet, plus l'eau s'écoule vite, et plus la réaction chimique est importante.

Il est donc important de bien régler une lampe, pour obtenir une flamme régulière adaptée au bec. Si elle sort en sifflant et produit une très longue flamme, le débit d'eau est trop important, il faut légèrement refermer le pointeau. Au contraire, si elle est petite, ronde  et vacille, il faut légèrement ouvrir le pointeau pour que le débit d'eau augmente. Une flamme normale ne produit pas de fumée et mesure environ 2 ou 3 cm pour un bec d'un débit moyen (14 ou 21L).  

La chaux, sous forme de fine poudre blanchâtre, peut encore servir une fois produite. Dans un endroit fréquenté comme les carrières de Paris, elle peut servir à assécher un lieu humide, à assainir, elle absorbe totalement les matières organiques : aliments, moisissures, urine... et toutes leurs odeurs. La chaux peut également servir d'ingrédient à la composition de certains mortiers hydrauliques : elle absorbe l'eau et leur permet de sécher. Complément du calcaire, la chaux possède la capacité de laisser "respirer" la roche, tout en l'asséchant. On trouve ainsi certaines carrières de banlieue Parisienne où les murs on été recouverts de chaux blanche. C'est également un engrais qui apporte de l'azote aux terres pauvres. La récupération de cette chaux peut donc s'avérer très utile pour être réutilisée, et indispensable en spéléo pour ne pas polluer.  

La flamme produite par la lampe acétylène est environ 20 fois plus lumineuse qu'une bougie. Cette variation varie selon le débit du bec (exprimé en litres de gaz par heure), l'alimentation en eau de la lampe et l'état de ce bec.

Le réglage idéal produit une flamme régulière et lumineuse. Sous-alimenté en eau, la flamme jaunit et diminue, elle peut même "charbonner". Suralimentée, elle consomme beaucoup de carbure et use le bec inutilement. Il est donc indispensable de trouver le réglage du pointeau permettant un goutte à goutte régulier produisant une "belle flamme".  

Ces flammes peuvent prendre des aspects très différents, selon le perçage et la forme du bec : la flamme papillon, plate et très éclairante formée par un bec simple possédant une fente latérale ou bec percé deux fois (double bec) (1), la flamme ronde,  économique et plus adaptée à un une lampe possédant un réflecteur formée par un bec simple à un seul trou (2) et la double flamme formée par un bec percée de deux trous orientés selon un angle particulier (pouvant occasionnellement tendre vers une flamme papillon (3). Ci-dessous : différents types de  flammes produites par les lampes acétylène

Pour connaître l'état d'une lampe, il suffit de la démonter entièrement afin de vérifier que les pièces ne sont pas grippées ou abîmées. Un premier examen visuel permet de déceler les éventuelles traces de rouille et les pièces manquantes. La qualité d’une lampe dépend de son état général. Une fine pellicule de rouille ne pose pas de problème si l'oxydation n’a pas provoqué de percement. Il est préférable de vérifier également que la plaque située sous le réservoir d’eau (à l’intérieur de la lampe) est en bon état, celle-ci devant être parfaitement étanche. Un second examen permet de vérifier que le robinet du pointeau est présent, et si possible, qu’il se devisse. Enfin, il est toujours préférable d’avoir une lampe disposant d’un bec, cette pièce étant particulièrement rare et difficile à remplacer. Pour vérifier son état à l’œil nu, il suffit de regarder s’il n’est pas fendu, ni sur les cotés (bague métallique), ni sur le dessus (céramique). Un bec ne comportant aucune trace de suies est souvent révélateur d’un bec neuf… noir et encrassé, il est à l’inverse, signe d’un mauvais fonctionnement. La présence du bouchon (difficile à remplacer), du protège bec ou d’une plaque estampillée à la marque de la lampe sont préférables mais pas indispensables au fonctionnement.   

Pour démonter une lampe, il suffit de dévisser la vis principale située sur la partie supérieure (plus rarement l’ouverture se fait en dévissant les deux cuves directement reliées entre-elles : [voir : autres systèmes de fermeture] ). Si ces pas de vis ne s’ouvrent pas avec facilité, il est préférable de ne pas forcer et d’utiliser du dégrippant. Renouveler l’opération et laisser agir plusieurs heures si nécessaire.

En désespoir de cause on peut introduire une barre de métal dans la boucle de la vis et faire  « bras de levier » en tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre avec force. Une vis corrodée peut casser net… il est donc conseillé d’utiliser la manière douce. Un étau peut également se révéler utile pour une meilleure prise, notamment pour les lampes à vissage direct (où la cuve et le réservoir se vissent l'un dans l'autre sans étrier). Pour ne pas risquer d'abîmer la lampe, on peut l'enrober avec une bande de caoutchouc épais qui assurera la prise dans un étau, sans laisser de marque dans le métal.

Les cuves ne doivent pas être percées. Pour vérifier le bon fonctionnement du réservoir d'eau, il suffit de le remplir. L'eau ne doit couler qu'en actionnant le pointeau, en goutte à goutte, et s'arrêter complètement quand on ferme le robinet. Le joint doit être en bon état et aux bonnes dimensions. Le bec doit être bien vissé et ne doit pas être fêlé ou cassé. L'étrier doit être doit être bien maintenu sur son axe. Dans un lieu ventilé, si possible à l'extérieur : On  remonte alors la lampe en y mettant un peu de carbure pour faire un essai (un caillou suffit). Une fois bien refermée, on ouvre le robinet et on allume.

Si la lampe à des fuites, de petites flammes sortiront, soit par le joint, soit par la base du bec. La pression dans la lampe est  faible, elle ne risque pas "d'exploser". Si des flammes apparaissent il faut souffler dessus vivement pour éteindre la lampe après avoir marqué l'emplacement des fuites. Si la flamme ne sort pas par le bec : il est bouché. Si la flamme sort par la base du bec : il suffit d'enrouler de la bande téflon (utilisée en plomberie) autour du pas de vis. Une fumée très noire sort avec la flamme si le bec est fendu ou trop usé : dans ce cas changer le bec ou tenter une réparation s'il est fêlé [réparation].

Un dernier examen consiste à remonter la lampe après avoir procédé aux réparations et aux changements de pièces défectueuses (joint, bec...).  Si, dès le premier essai aucun problème ne s'est présenté, on procède au test final  en allumant la lampe : une flamme régulière, blanche et vive doit en sortir. Si c'est le cas, on approche également une flamme de l'ouverture du réservoir (prévoir une grande allumette à cheminée ou une tige assez longue). Ce test permet de voir si, à l'usage, du gaz ne s'accumulera pas dans le réservoir d'eau. Une lampe peut en effet très bien fonctionner avec ces fuites, sans que l'on s'en aperçoive. Ce test peut provoquer une sorte de petite "explosion" (sans danger). Si le tuyau reliant la cuve au bec (à travers le réservoir d'eau) est percé ou poreux, une flamme vive sortira par le trou du réservoir (là où se trouve le bouchon), et s'éteindra immédiatement suivi d'une petite fumée noire. Dans ce cas, la lampe n'est pas utilisable en toute sécurité, et il faudra procéder au changement de la plaque de séparation des cuves [voir réparation] ou de la durite [voir réparation]. Si rien ne se passe, la lampe est en parfait état de marche.  

Pour utiliser une lampe acétylène, il est nécessaire de savoir chauler et déchauler une lampe en sécurité. Cette opération consiste à retirer la chaux de la cuve et à la remplacer par du carbure. Pour la réaliser sans risque, il est indispensable d'éteindre la lampe et de se tenir éloigné de toute flamme (1). Dans l'obscurité, il faut bien sûr prévoir une lampe électrique d'appoint, idéalement, une lampe frontale pour avoir les mains libres ou, tout du moins d'éviter d'avoir une flamme à proximité immédiate.

Ouvrir une lampe acétylène dont la flamme n'est pas éteinte peut provoquer une brève explosion due à la libération des gaz inflammables qu'elle contient. La première opération consiste donc à mettre en marche l’éclairage électrique et de souffler la flamme de la lampe à carbure. Il est préférable de se munir au préalable du carbure de rechange pour chauler la lampe, d’un petit sac plastique, d’un débouche bec et éventuellement du petit matériel de base pour nettoyer la lampe. [Acetokit]

On dévisse l’étrier (2). Une fois la lampe ouverte, la chaux est vidée. Le sac plastique permet de la collecter et d’éviter de la laisser sur le lieu où l'on effectue l'opération (3). A cette occasion on peut constater la consistance de cette chaux : humide et pâteuse, elle témoigne d’une trop grande arrivée d’eau dans la lampe qu’il faudra régler à l’aide du pointeau pour réduire ce débit. Les morceaux de carbure restant peuvent être réutilisés pour le chaulage suivant, une fois débarrassés de la chaux en poudre qui les entourent.

La cuve doit être remplie entre la moitié et les 2/3 de sa capacité pour laisser assez d'espace au gaz de se comprimer convenablement (4). Trop de carbure limite l’autonomie de la lampe qui une fois remplie ne peut plus former de gaz. Une insuffisance de carbure, laisse un volume de gaz trop important pour que celui-ci se comprime assez pour fournir une flamme vive. En cas de pénurie, il est néanmoins possible de remédier à ce problème en ajoutant de simples cailloux qui diminueront le volume  à l 'intérieur de la cuve, en permettant au gaz fourni de mieux se comprimer.

Avant de procéder au remontage de la lampe, il faut nettoyer le joint et la partie collet battue pour assurer une étanchéité parfaite des deux cuves (5-6-7). Ce nettoyage peut être effectué sommairement avec les doigts, du « scotch brite » ou de la mousse de fer. Après le remontage, pendant que la lampe se met en pression, on peut vérifier son étanchéité en passant une flamme de briquet sur le bord du joint et autour du bec. En cas de fuite, le gaz sortira en provoquant une très petite flamme bleue qui devra être soufflée immédiatement. Il faudra alors refermer le pointeau et vérifier si la fuite est due à un joint abîmé, un encrassement, ou une déformation du collet battu. Le plus souvent un démontage suivi d’un remontage suffit. Une lampe qui fuit ne doit pas être utilisée avant d'être réparée ou nettoyée.  

L'allumage de la lampe se dispense de mode d'emploi. Il suffit d'approcher une flamme et l'alchimie de l'acétylène fait le reste. Cette phase d'allumage,  est aussi l'occasion de vérifier son bon fonctionnement. La lampe vient généralement d'être ouverte et manipulée, il peut être utile de prendre un instant pour l'observer d'autant que l'apparition de cette flamme conserve toujours un petit aspect "magique".

On vérifie donc que la lampe est bien refermée et vissée. Dans un premier temps rien ne se passe, même si on approche une flamme puisque la pression n'est pas encore suffisante pour que le gaz sorte par le bec. Une ou deux minutes suffisent pour que la réaction se fasse complètement. On peut profiter de ce moment pour passer une flamme autour du joint pour bien vérifier l'étanchéité : aucune flamme ne doit apparaître. Dans le cas contraire, la lampe a mal été refermée, ou le joint est encrassé.

La première réaction va entraîner une sortie de gaz par le bec, mais pas de flamme. C'est l'air contenu dans la cuve qui est chassé par la réaction de l'eau et du carbure. Quelques secondes plus tard une petite flamme bleue très concentrée sort du bec. La proportion d'air et d'acétylène s'équilibre, cette flamme bleu clair très oxygénée sort avec beaucoup de pression. La flamme va alors blanchir et grandir progressivement à mesure que la proportion d'acétylène augmente. Dans le même temps il arrive que ce phénomène crée une petite aspiration dans le réservoir d'eau, et provoque un glou-glou  caractéristique. Dans ce cas il faut légèrement régler le pointeau pour que le débit de l'eau sois moins important, qu'il fournisse moins de gaz, et que cette aspiration cesse d'elle même.    

La plupart du temps, une vieille lampe est oxydée, tachée ou recouverte de différents produits. Selon les cas il est possible d’utiliser une méthode abrasive : grattage, limes, toile Emery etc… ou un décapage  : bains de certaines pièces dans du vinaigre blanc ou produits anti-calcaire (viakal-antikal, produits ménagers), et même des solvants pour retirer des peintures ou des traces bitumeuses (acétone).  Attention, il est déconseillé de laisser tremper une lampe entière dans le vinaigre. Ce décapage, va se poursuivre par la suite et entraîner une corrosion importante de la cuve et du réservoir, notamment sur des lampes déjà fortement oxydées. Tous ces produits sont donc à utiliser avec soin et parcimonie.

Généralement le ponçage permet de retrouver l’éclat de n’importe quelle lampe en utilisant du papier de verre pour métaux (toile Emery) de différents grains pour aller jusqu’au plus fin.  Pour dégrossir, on peut  utiliser une ponceuse  à bande (de préférence fixée sur un étau) ou des petites brosses adaptables sur perceuses sans fil. Il suffira simplement de veiller à ne pas faire de marques pendant l'utilisation de ces outils. On peut aussi faire briller ces lampes avec du lustrant comme le « Mirror ». Ce genre de produits servira plus particulièrement aux lampes qui servent peu ou qui sont en exposition.

Si on les utilise par la suite, cette finition sera inutile, et pourra même accentuer son encrassement, . On pourra enfin observer que les lampes en laiton s’oxydent naturellement, et se patinent plus vite que les lampes en fer, et qu’elles se tachent très rapidement au moindre contact avec de l’eau.  

L'entretien d'une lampe assure son bon fonctionnement, il réduit également les risques ou les "problèmes" d'utilisation au strict minimum. Un peu de matériel de nettoyage est donc indispensable : de la mousse de fer, des débouche becs (ou les brins une brosse métallique), de la graisse silicone, du joint en Téflon (ruban blanc utilisé en plomberie), une petite pince, et du papier abrasif pour métaux.

Ces lampes anciennes sont robustes et demandent peu de soin, il ne faut pas pour autant oublier de les entretenir de temps en temps.   Pour maintenir l'étanchéité : le [joint] et le [collet battu] doivent être toujours lisses. Ce sont les pièces qui s'encrassent le plus vite. Le bec demande un entretien particulier (voir ci-dessous). Accessoirement, l'extérieur de la lampe se nettoie avec  un chiffon sec ou du scotch-brite (éponge verte pour vaisselle) utilisés à sec, pour retirer les éventuels encrassements (boue, rouille, chaux...). On peut en profiter pour vérifier qu'à l'intérieur, le dessous du réservoir d'eau reste parfaitement étanche et que l'eau ne coule qu'en actionnant le pointeau.  

Pour fournir une belle flamme, le bec doit toujours être propre (On entend par là qu'il fonctionne bien et non qu'il brille). On peut aussi retenir que moins on nettoie un bec, moins on l'use. Ces deux principes sont essentiels à connaître pour toute personne désirant s'éclairer avec une lampe à carbure. C'est donc l'aspect de la [flamme] qui va indiquer quand il faut l'entretenir, et plus particulièrement sa mauvaise combustion: une épaisse fumée va alors s'en échapper. On dira alors qu'elle [charbonne]. Le plus souvent, soit le bec est abîmé, soit il est encrassé. 

On peut le nettoyer de l'extérieur, en utilisant un peu de mousse d'acier très fine ou du scotch-brite  pour retirer les dépôts de carbone, et avec un débouche bec de la bonne taille. Certaines brosses métalliques ou des brins de câbles fins peuvent faire l'affaire, en utilisant leurs fils pour curer l'intérieur du bec et en veillant à ce qu’ils soient fins et surtout assez résistants pour ne pas casser à l'intérieur.  Il ne faut pas hésiter à les démonter entièrement pour effectuer un nettoyage complet de temps en temps. A cette occasion il est possible de trouver à l'intérieur du bec une petite grille destinée à filtrer les impuretés de la combustion (qu'il est en général préférable de retirer). Pour des becs très encrassés on peut également utiliser du  "Stéradent" (nettoyant pour dentiers) agissant sur l’émail. D'une manière générale, on retiendra que tant que tout fonctionne bien, il est préférable de ne pas les nettoyer.  

La solidarité entre les deux cuves de la lampe doit être parfaite et le joint en excellent état. La chaux assèche peu à peu le caoutchouc, et le joint finit par durcir, se craqueler puis par casser. Un nettoyage régulier prolonge très nettement sa durée de vie. Une fois propre, le joint peut être enduit d'un peu de graisse silicone dont le surplus sera retiré après l'entretien avec un petit chiffon pour qu'il soit "sec", noir et brillant en fin d'opération (et donc pas huileux). Le remplacement de cette pièce peut poser problème puisqu’il n’existe rien sur le marché de ce diamètre. Il est "possible" d’adapter un morceau de  chambre à air ou un joint de pot de confiture, mais l’utilisation de ces matériaux trop fins ou étirés est déconseillée. Elle se limite donc à un usage provisoire   

Cette partie plate qui enserre le haut et le bas du joint doit être plane et lisse. Un ponçage à la lime ou au papier abrasif permet d'obtenir deux surfaces lisses et régulières qui éviteront d'abîmer le joint et permettront une meilleure étanchéité, sans devoir pour cela serrer de plus en plus l'étrier. Si le collet battu est gondolé, ou abîmé à la suite d'un choc, il est possible de le marteler doucement ou de le redresser à la pince avant de le poncer pour le remettre en forme. Plus cette partie sera lisse, plus le joint sera préservé et l’utilisation de la lampe facilité.  

Il peut arriver que le "pas de vis" du pointeau s'encrasse avec des dépôts de calcaire, de sables, ou de résidus se trouvant à l'intérieur du réservoir d'eau. L'eau ne s'écoule plus, ou très mal et nécessite de faire de plus en plus de tour de robinets. Avec un peu de mousse d'acier, le pas de vis peut être nettoyé jusqu'à ce qu'on puisse nettement voir chaque strie de la vis. Un détartrage au « Viakal » ou au vinaigre blanc permet d’obtenir des résultats. Si cet encrassement est trop important, il peut nécessiter de re-tarauder le pointeau. Enfin, il est à noter qu’il ne faut jamais tenter de graisser ou de lubrifier le pas de vis du pointeau et qu'on ne nettoie pas un pointeau qui fonctionne bien au risque de le dérégler.

A l'inverse, un pointeau peut parfois être difficile à régler. Il change de position si la lampe est en mouvement, ou sa course est trop importante. Ceci arrive quand le pointeau est encrassé et qu'un grand nombre de tours sont nécessaires pour que l'eau s'écoule. Il faut donc nettoyer le pointeau, et si le problème persiste, adapter un ressort autour de la tige qui le maintiendra à la bonne position. Un simple fil de fer rigide enroulé autour en spirale, suffira largement en général, mais on pourra aussi très facilement récupérer un ressort sur n'importe quel appareil hors d'usage pour l'adapter à cet effet.  

Le réservoir d'eau est le réceptacle de toutes les impuretés. Pour vérifier qu'il est propre, et donc que l'eau qui s'écoulera sera claire, il suffit de le remplir et de le vider par le bouchon. La couleur que l'eau prendra permettra de connaître son état (Brunâtre si l'intérieur du réservoir est oxydé). Il est possible de le nettoyer avec de l'eau chaude mélangée à du vinaigre blanc qui va dissoudre le calcaire. L’utilisation de détartrant pour cafetière ou de « Stéradent » est également possible dans ce cas. Si ce réservoir est sale ou si l'eau utilisée est impropre, ces impuretés seront consumées par la flamme et dégageront une fumée noire. A titre préventif on peut également ajouter quelques gouttes de vinaigre dans le réservoir pendant son utilisation mais ce procédé dégage une odeur peu agréable.  

Préventivement, il est important de ne pas conserver de résidus de chaux humide dans la cuve et de la nettoyer (ou au moins la vider)  après chaque utilisation. Cette chaux finit par s'agglomérer et par former une couche qui diminue la contenance, l'humidité contribue à oxyder le métal. Un nettoyage (même sommaire) doit donc être effectué après chaque usage. Si la lampe n'est utilisée qu'occasionnellement, on peut laisser un petit morceau de carbure à l'intérieur pour absorber l'humidité. Pour stocker (ou exposer) une lampe longtemps,  il suffit de maintenir une cuve sèche de favorisant pas l'oxydation.  

C'est la seule pièce "facultative" de la lampe acétylène. Il s'agit d'un disque percé ressemblant à une soucoupe, recouvrant le carbure pour empêcher qu'une fois transformé en chaux, celle ci remonte dans le réservoir d'eau. Il permet également de diffuser l’écoulement de l’eau sur le carbure. La coupelle s’utilise en principe dans le sens concave (posé en "cuvette" sur le carbure). Le procédé est ingénieux mais il peut être avantageusement remplacé par un morceau de scotch brite (pour la vaisselle) découpé au diamètre de la cuve et posé sur le carbure. L'eau se diffuse beaucoup mieux et la chaux ne risque pas de boucher la durite du réservoir d'eau. On pourra également utiliser, une "chaussette" contenant le carbure, diffusant l’humidité dans toute la cuve, et facilitant le déchaulage.  

Le bouchon sert uniquement à ne pas renverser le contenu de l’eau dès que la lampe s’incline. Il est percé d'un trou permettant à la pression de l'air de faciliter l'écoulement de l'eau. Cette entrée d'air est importante pour une bonne combustion. On peut aussi parfois laisser le bouchon ouvert  pour augmenter le débit. Un système de chaînette permet de le laisser pendre sans le perdre. Si le remplacement à l’identique d’un bouchon de laiton est extrêmement difficile, il est toutefois possible d’éviter de le perdre en surveillant l’état de cette chaînette ou en la remplaçant. La chaîne de laiton s’achète au mètre dans certains magasins de bricolage (attention elle souvent  juste " laitonnée" et dans ce cas elle s'oxydera), un simple fil de laiton ou de cuivre assez rigide et une pince permettent de réparer ce système de fermeture. Tout autre bouchon (liège ou caoutchouc) peut convenir, même s’il est moins esthétique, du moment qu’il possède une ouverture pour assurer la pression d’air sur l’eau du réservoir.  

Il ne doit pas pas dépasser les 2/3 du volume de la cuve. Au contact de l'eau, la chaux occupe de plus en plus d'espace dans la cuve jusqu'à saturation. Pour son bon fonctionnement, le gaz doit pouvoir occuper environ 1/3 du volume restant. La pression se fait alors correctement  jusqu'à ce que tout le volume de la cuve soit rempli par la chaux.  La flamme baisse petit à petit puisque la réaction chimique ne se fait plus : Il faut alors [déchauler]. Une lampe trop chargée peut également [toussoter].  

La chaux fonctionne "comme le riz" : un volume de carbure et deux volumes d'eau produisent environ deux volume de chaux et bien entendu, du gaz. Une lampe acétylène suit donc cette  proportion : on remplit deux fois de suite le réservoir d'eau pour un volume identique de carbure. Il est donc important de bien doser la quantité de carbure que l'on met dans la cuve mais également le volume d'eau dans le réservoir. Pour que la pression de l'air permette un bon écoulement de l'eau : ne jamais remplir l'eau à ras bord ; il faut laisser un peu de vide. La pression de l'air permettra un bon écoulement de l'eau.

La qualité de l'eau influe également sur le fonctionnement de la lampe. Une eau claire contenant peu de tartre (ou de boues si on la prélève en milieu naturel) évitera l'encrassement de la lampe. Idéalement on "pourrait" donc considérer que l'eau déminéralisée constitue le meilleur moyen de conserver une lampe à carbure en parfait état de fonctionnement.   

Les becs de lampes à carbure sont mesurés par une unité désignant le débit de gaz par heure exprimé en litre. Les formats les plus courants sont les becs "Le coq" constitués d'une bague en laiton (parfois en fer) munis d'une tête en céramique d'un débit de 14 ou 21L. Plus ce débit est élevé, plus le percement du bec est large, et plus le volume de gaz acétylène sortant est important ⁽¹⁾. La flamme sera alors plus volumineuse, et donc plus éclairante. Ce débit est entendu pour un usage "normal", c'est à dire qu'il peut varier en fonction de l'eau qui s'écoule dans la cuve. Si on augmente le débit d'eau, on augmente du même coup la production de gaz, et donc le débit du bec. On obtiendra alors une flamme plus importante, mais on consommera plus d'eau et plus de carbure. La flamme"normale" s'obtient donc quand elle n'est ni suralimentée (trop d'eau entrant dans la cuve contenant le carbure), ni sous alimentée (trop peu d'eau).  Il suffit pour cela de vérifier qu'elle est vive, blanche et régulière (d'une taille de 2 à 3 cm), souvent en forme d'éventail.

On trouve également des "doubles becs" ou des "becs conjugués", produisant deux flammes. Leur débit sera exprimé de la même manière. La seule différence résidant dans le fait que 2 percements ont été fait dans la céramique pour obtenir une flamme plus lumineuse et plus large, ou que deux becs se rejoignent à leur base pour n'en former qu'un seul. Leur consommation sera identique, mais la flamme sera simplement plus éclairante et plus esthétique.

Il existe des becs de toute sorte de débits qui s'adapteront pour différents types de lampes. Pour une lampe à main possédant une cuve d'1/2litre (le modèle standard) un bec de 21 assurera une grande flamme, un bec de 14 sera plus économique. Pour une lampe de taille inférieure, on pourra adapter un bec de 10 litres de très faible consommation, ou un bec de 14. Pour une très grosse lampe (cuve d'1litre), la pression sera suffisante pour alimenter un bec de 28 Litres. ⁽²⁾ (voir shéma ci-dessous)

Si au contraire on utilise un très petit bec pour une grosse lampe, il sera suralimenté. La pression de gaz sera trop importante pour le faible débit du bec, et on obtiendra une flamme très longue qui n'éclairera pas forcément beaucoup plus et qui usera le bec. A l'inverse, si on met un bec de 28 sur une petite lampe (de type Arras T1 d'une contenance d'1/4 de litre),  la lampe ne pourra fournir assez de pression, sauf si on l'alimente démesurément en eau. Soit la flamme sera petite et charbonneuse (si on utilise le débit d'eau normal), soit la consommation de carbure sera excessive par rapport à la contenance de la lampe (en ouvrant d'avantage le pointeau pour laisser couler plus d'eau), et il faudra la recharger très souvent.

Le bon choix du bec se fait donc en fonction de la taille de la lampe et de son autonomie. Un bec en bon état sur une lampe bien réglée permettra à la lampe de fonctionner 6 à 8 heures, voire plus, avec une seule charge de carbure et deux remplissage du réservoir d'eau, sans toucher au pointeau.   

Lorsqu'une fumée noire et grasse se dégage du bec sans que celui-ci ne soit abîmé ou fêlé : il est usé ou encrassé ⁽¹⁾. Si un nettoyage ne suffit pas et que le problème persiste, son changement devient obligatoire. Cette fumée très toxique s'infiltre profondément dans les poumons. C'est une suie grasse qu'il est inévitable de respirer (et de faire respirer) quand elle se produit. On peut constater qu'en quelques heures seulement, l'inhalation de cette fumée est telle, que même plusieurs jours après , on peut en retrouver des traces noires dans le nez ou dans la bouche.

La durée de vie d'un bec n'est pas illimitée, elle varie d'1 à 10 ans, voire plus, selon l'utilisation qu'on en fait. Le bec s'use naturellement en produisant une flamme, mais il est possible d'augmenter considérablement cette durée de vie. Le nettoyage du bec doit être fait assez régulièrement en essayant de ne pas l'abîmer (éviter le canif comme recommandé dans les anciens catalogues de lampes ;-) . Il est vivement déconseillé de conserver sa lampe "en veille" : robinet fermé, quand l'eau n'alimente plus la cuve, la flamme diminue doucement et forme une petite goutte bleue ⁽¹⁾ qui peut durer plusieurs heures. Cette petite flamme très proche de la céramique use inutilement le bec et il est préférable de l'éteindre. De la même manière une lampe suralimentée (robinet trop ouvert) produit une flamme trop vive. Soit le débit du bec est trop petit pour la taille de la lampe (un bec de 7 Litres sur une grosse lampe va rapidement s'user), soit le pointeau est mal réglé (il diffuse trop d'eau dans la cuve de carbure) : il convient donc de bien régler une lampe pour éviter une usure rapide des becs.       ⁽¹⁾ (Voir : les différents types de flammes)

Le carbure dégage au contact de l'eau une odeur très caractéristique, et devient totalement inodore lorsqu'il est enflammé. La flamme consomme en effet toutes les impuretés du gaz. Pourtant, pendant le déchaulage, la chaux peut dégager une très mauvaise odeur, et prendre une couleur jaune. Ceci est dû à un carbure de mauvaise qualité qui possède entre autres impuretés une grande quantité de soufre. Plus le carbure est impur, plus il dégage d'odeur soufrée, et moins la flamme de la lampe est lumineuse, elle peut également charbonner. Le carbure de qualité idéale est gris, d'un calibre plutôt important et laisse après le passage de l'eau une chaux grise, claire, très fine et peu odorante. A l'inverse, un carbure de qualité inférieure laisse des dépôts jaunâtres dans la cuve et dégage de mauvaises odeurs.  

Par précaution, il est toujours préférable de prévoir un petit matériel d'entretien avec son acéto si on l'utilise en extérieur ou en milieu souterrain. Voici donc une petite liste du matériel à prévoir : un ou plusieurs bec de rechange (pratique),des débouche-becs, un peu de ruban Téflon, de la mousse d'acier, un petit bout de "toile Emery" pour poncer le métal et ...une boite pour contenir le tout. Il peut également être très utile de posséder un couteau outil  du type "Lethermann" avec une petite pince pour effectuer au besoin des réparations imprévues.  

nouveau  Fabrication. Si vous utilisez une lampe à carbure, l'acetokit est indispensable à votre survie :-) On va essayer d'en fabriquer un  pour pas cher : à part le bec tout devrait pouvoir être récupéré.  Premier sur la liste, le bec de rechange qui fonctionne, dans le cas où celui de votre lampe venait à se casser (ça arrive).  Peu importe le débit du bec, ici, c'est pour dépanner. Pour contenir tout ça une petite boite. Prenez ce que vous avez sous la main, à défaut, une boite de cigarillos fait l'affaire. Par sécurité, faut que ça ferme bien... prevoir un elastique, ou mieux, un morceau de chambre à air pour vélo : on en coupe une bande assez large, bien plus solide et résistante qu'un elastique classsique. Pour nettoyer la lampe (bec, collet battu...) un peu de mousse d'acier et/ou un morceau de "tampon jex", le machin vert à récurer pour la vaisselle est très bien. On en coupe un petit morceau à la taille de la boite.  L'indispensable accessoire de la lampe est le "débouche bec".  C'est celui que vous utiliserez le plus. Il faut donc un brin de cable métallique qui soit 1-rigide 2-fin 3- inoxydable 4-solide.  S'il ne fait pas les 4, ce n'est pas un débouche bec :-) Toujours dans la récup' on peut utiliser des brins de brosses métalliques, câbles à vélo... Le ruban de téflon toujours bien pratique pour une petite réparation (changer de bec ou embobiner un bec félé) est un peu encombrant. Soit vous en avez déjà pour la plomberie, soit vous en achtez (vendu par 5 à 1 € dans les magasins de bricolage pendant les promos). Pour réduire le volume, on en débobine une bonne longueur pour le rembobiner sur un truc plus petit.

Le carbure est généralement livré en fut (50kg); il peut être revendu au détail. Ce produit est très sensible à l'humidité, il est donc indispensable de le stocker hermétiquement dans un lieu sec. Le fût, constitue une bonne protection,  l'humidité contenue dans l'air suffit à  produire une petite quantité de gaz.  A chaque fois qu'il sera ouvert, une petite quantité de carbure sera donc perdue par ce nouvel apport d'humidité. Plus le fût va se vider, plus la proportion d'air qu'il contient sera importante, et donc la perte sera à chaque fois proportionnelle. On pourra constater le carbure inutilement perdu, à la chaux résiduelle qui se trouvera au fond du fût quand celui-ci sera vide. Le carbure laissé à l'air libre se dissous bien entendu en quelques jours  seulement.

Il est donc vivement conseillé d'ouvrir un fût le moins souvent possible, en le stockant en petites réserves  (environ 1kg). A chaque ouverture, il sera également conseillé de combler l'espace de vide par de la mousse, du plastique à bulles etc... qui diminuera la quantité d'air contenue dans un fût.

Le stockage au détail pourra se faire dans des boites hermétiques uniquement réservées à cet effet (tupperware) ou plus simplement des boites pour café soluble bien refermées et remplies au maximum (toujours pour limiter la quantité d'air). Des boites à carbure étanches existent pour un usage spéléo et peuvent être trouvées dans les magasins spécialisés ou sur les sites internet [liens].  

En France, les lampes anciennes les plus répandues ont été utilisées par l’armée et dans la société civile pendant l'occupation puis la période d'après guerre. Ces lampes de type "militaire" sont d’origines diverses, plusieurs fabricants ayant été sollicités pour produire ces lampes à carbure en grandes séries. Certaines marques ont ainsi conçu des gammes entières comportant de très nombreux modèles, en proposant des les années 20 des lampes de mine, mais aussi des lanternes et beaucoup de variantes plus adaptées pour les chantiers ou les usines. Enfin, certains ont profité de l'importante demande en lampe du début du vingtième siècle pour faire des copies des fabricants renommés, ce qui ne facilite pas leur identification.  Elles sont d’aspect souvent similaires à quelques détails près : forme de la vis, emplacement et forme du porte bec les distinguent.  On retrouvera dans les catalogues de référence les principaux fabricants ou distributeurs de ces modèles en annexe : -Butin-, -Idéal (Beaudoin), -La Française (Ferron), -manufrance- etc...

Les lampes fabriquées par la manufacture d’Arras font partie des modèles courants, bien qu'un peu moins fréquents. Ces lampes à carbure ont acquis au fil du temps une certaine notoriété en raison de leur robustesse et de leur fiabilité. Les « Arras » possèdent une forme ronde particulièrement reconnaissable et sont le plus souvent estampillées par une petite plaque en laiton. Les « Arras » et les « militaires » constituent la majorité des lampes à carbure ; ces exemplaires sont pratiquement tous d’une taille standard et d’un volume d’environ 1 litre, également répartis sur 0.5l de réservoir, et 0.5l de cuve. Leur prix sera assez variable selon l’état et l’intérêt qu’on y porte : de 3 à 30 euros. Plus rarement, on trouvera des lampes acétylène de taille inférieure (d’un volume d’1/2 litre), assez prisées pour leur poids réduit, ou de taille supérieure (2 litres) de grande capacité, mais assez encombrantes ,qu’on peut acheter pour un prix sensiblement identique, quand on les trouve.  

Le reste du marché se répartit dans les lampes moins courantes, de formes variées. Les lampes -Mercier-, facilement reconnaissables à leur forme et au logo en forme d'étoile de chaque coté du réservoir (voir ci-contre)*

Les nombreux modèles de lampes SNCF utilisées par les chemins de fer, lampes vélo de taille plus réduites possédant le plus souvent un réflecteur  vitré, avec de chaque coté une incrustation de verre coloré en rouge et en vert, lampes de champignonnistes souvent reconnaissables à leur manche horizontal en bois….etc  Des lampes neuves, le plus souvent en laiton, sont encore vendues par quelques fabriques à travers le monde. Toutes ces lampes sont d’un coût légèrement plus élevé compris dans une fourchette de 15 à 75  Euros pour des modèles en parfait état de marche et de conservation.

On trouve enfin des [lampes de mines] (ou de collection), parfois étrangères, Allemandes, Anglaises, Américaines ou Belges, les lampes de sûreté, les lampes de chantier, de véhicules (trains, motos…). Leur prix est donc largement supérieur, un véritable marché existant sur ces pièces, le plus souvent proposé par des collectionneurs ou des professionnels ayant procédé à leur restauration. Ce type de lampe à carbure pourra atteindre à plusieurs centaines d’Euros, si elle est rare et en très bon état.  [liens]. Ci-contre, une élégante lampe Carmaux produite par la manufacture d'Arras en 2 modèles, tout laiton et galvanisé avec bague laiton.

Aucune estimation de ces lampes ne peut être donnée, compte tenu de la variété de ces objets de collection et de leurs origines.  On peut parfois constater chez certains marchands ou dans les ventes aux enchères une nette tendance à la surenchère  et à surévaluation de certaines pièces sans commune mesure avec leur valeur réelle. Les liens indiqués sur ce site vous orienteront vers des fournisseurs pratiquant des tarifs tout à fait abordables.  

La production de ces lampes est assez variée à travers le monde. Les lampes à carbure qu'on pourra trouver en Europe et particulièrement en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Angleterre ou en Belgique sont assez proches de celles qu'on trouve en France. On remarquera que la plupart de ces pays possède d'importants bassins miniers à l'origine des importantes compagnies de fabrication de lampes qui vont se diversifier et fabriquer des modèles à acétylène adaptés à la vie courante.

Aux Etats Unis, la production de lampes de petite taille a été extrêmement importante. Ces modèles utilisés pour les vélos ou s'accrochant sur les casquettes  ( Lucas - Justrite ...) sont donc beaucoup plus fréquents qu'en Europe. Ces lampes fabriquées en très grand nombre et déclinées en centaines de modèles constituent ainsi la famille de lampes acétylène la plus importante  

Sur Internet  : les lampes anciennes se revendent d'occasion sur les sites de collectionneurs et par le biais de petites annonces. On y trouve régulièrement des lampes à partir de 25 ou 30 Euros.  ( voir rubrique [liens]. )

Il existe également des sites spécialisés : [ M. Kiessler ] et [ my-urbex.com ] permettent de trouver facilement des lampes en parfait état de marche ou des pièces détachées introuvables (becs, joints, adaptateurs...) Selon leurs arrivages et leurs stocks ont peut y dénicher des petites merveilles à des prix très abordables.

Sur le terrain, des bourses d'échange se déroulent parfois, et une exposition annuelle en Belgique qui a lieu au mois de mai permet notamment de faire l'acquisition de [lampes de mines] ou de collection [Site]. A Paris, on pourra trouver régulièrement des lampes à "la tranchée militaire" (surplus de l'armée se trouvant aux puces de Clignancourt) proposant des lampes en état de marche à environ 25 Euros (livrées avec 1 ou 2 becs, parfois fêlés mais réparables). Occasionnellement des lampes à carbure se trouvent en chinant aux marchés aux  puces de Montreuil et de Clignancourt autour de 15 ou 20 €.

En se documentant sur le magasine "Aladin" ou sur le site [vide-grenier] on pourra trouver la liste des brocantes se déroulant de Mai à Octobre. Au prix de la lampe, il faudra ajouter le temps consacré à chiner et les frais occasionnés par ces recherches, mais ce moyen permet généralement de trouver les modèles de lampes courants si on se donne la peine de chercher.   

Les anciennes lampes à carbures que l'on peut trouver d'occasion sont parfois incomplètes ou hors d'état de fonctionner. Il est possible de se constituer un stock de petites pièces détachées sur des lampes très usagées ou incomplètes, qui serviront à remettre en état d'autres lampes : bouchons, pointeaux, crochets  et protège becs. Certaines autres pièces soumises à l'usure sont plus difficilement trouvables : joints et becs. Vous trouverez [ici] tous les conseils pratiques pour les fabriquer, les restaurer ou même les acheter, sur les rares sites proposant quelques uns des accessoires indispensables pour l'utilisation des lampes à carbure ( voir rubrique [liens]. )

Pour permettre l'identification précise des différents modèles de lampes, vous trouverez à travers les documentations de ce site un grand nombre de descriptions et de modèles.  Les catalogues des constructeurs permettront d'identifier la plupart des lampes courantes. Les modèles américains (cap's lamp) font l'objet d'un [e-group] et d'un ouvrage exhaustif détaillant tous les modèles [bibliographie]. S'il s'agit d'un modèle de lampe courrant commencez en consultant ces [schéma de référence comparatifs].

Pour les lampes les plus rares, il reste les ouvrages consacrés aux lampes acétylènes [bibliographie] les [sites spécialisés] sur lesquels il est souvent possible de demander aux différents collectionneurs une aide à ce sujet.   

Les becs anciens sont constitués d'un embout émaillé monté sur une bague laiton, ou aluminium (1) . Le plus souvent leur débit est indiqué (7-14-21-28 litres) sur la base du bec.

Les double becs en Y  (conjugués) se subdivisent en 2 branches diffusant des flammes d'un faible débit se joignant pour n'en former qu'une. Certains modèles sont prévus pour fonctionner en veilleuse.

Les becs indiens ont la particularité d'être produits en petites séries. Ils produisent des flammes variables en tube, en double flammes et parfois en papillon (rare). Ils ne s'adaptent pas sur les lampes Européennes (2).

Le bec Petzl : il s'agit d'une tête émaillée et usinée par le fabricant de matériel de spéléologie petzl. Ces becs offrent des flammes variables selon leur usinage. Ils ne s'adaptent pas sur les lampes anciennes (2).

Matériel neuf disponible chez

JK Dey & sons

Caractérisée par sa forme "ronde", souvent frappée d'une plaque "Arras". Le modèle le plus courant est fermé par un étrier à vis en forme de boucle et l'extrémité du pointeau se termine en forme de fleur.

Légèrement plus fine et plus haute que l'Arras, sa partie supérieure est moins bombée. Il en existe de nombreuses variantes mais les plus courantes ont une vis en forme de T, et l'extrémité du pointeau en forme d'olive.

Lampes de petite tailles (environ 10cm) parmi lesquelles on peut distinguer les lampes de vélo (française ou américaines) ainsi que le modèle 115C fabriqué par JK. On y adapte des becs de faible débits : 7 litres.

Les modèles JK 104 et 203 sont facilement reconnaissables, petits et trapus ils existent en laiton ou en métal étamé cerclée par une élégante bague laiton. Leur particularité est d'être vendus neufs.

Très solide. L'Arras ne possède pratiquement aucun point faible. On notera cependant que selon leur état de conservation, certaines auront tendance à s'oxyder au niveau des cuves.

Très solide et extrêmement résistantes. Tout comme les Arras elles pourront avoir tendance à s'oxyder dès lors que la couche d'étain qui la protège se fragilise avec le temps.

Parfois fragile notamment au niveau des  systèmes à vis et du bec

Fragile notamment au niveau du système de fermeture vissée. Coupelles très fragiles également, et risque de perdre les vis fixant l'anse de la lampe.

Autonomie 8 à 10h, parfois plus. Ses volumes parfaits font de l'Arras une référence. La lampe consomme idéalement 2 volumes d'eau pour 1 charge de carbure.

Autonomie 8 à 10h

autonomie 2 à 5 heures

(Selon l'utilisation et le bec)

Autonomie 6 à 8 heures

Fiabilité : très fiable.

Fiabilité : les modèles "militaires" fabriqués en grande série sont fiables, très légèrement inférieurs aux "Arras" au niveau de la conception.

Fiable sur une durée assez courte (la première heure) puis plus instable compte tenu de la très petite contenance

Modèles fiable nécessitant quelques adaptations pour fonctionner correctement : démontage du protège pointeau (ingénieux mais inefficace), et utilisation systématique d'une "chaussette" autour de la charge de carbure.

Estimation : de 5 Euros (pour un modèle à restaurer) à 30 Euros pour un modèle en bon état de fonctionnement... parfois plus

Estimation : de 5 Euros (pour un modèle à restaurer) à 25 Euros pour un modèle en bon état de fonctionnement.

Estimation : de 5 Euros (pour un modèle à restaurer) à 30 Euros pour un modèle en bon état de fonctionnement... parfois plus.

Très faible coût  l'achat (25 €), le prix augmente considérablement avec les taxes et le transport (50 à 60 € au prix de gros). Elles peuvent se négocier entre 75 et 100 Euros

Cette question est très régulièrement posée : où acheter du carbure de calcium ? En France, la dernière usine de Bellegarde a fermé ses portes en 2003 et ne produit plus le carbure d'excellente qualité qui faisait sa réputation. Celui-ci est désormais importé en France, et principalement de Roumanie; plus riche en souffre il est donc moins pur. Pour obtenir le tarif le plus bas il est nécessaire d'en commander au tarif de gros chez [expé], par fûts de 50kg au prix de 140 € environ (livraison incluse) soit 2.8 € le kilo (un kilo permettant 2 à 3 charges de carbure pouvant alimenter une lampe pendant environ 20 heures).  (voir également [stockage] et [qualité] du carbure)

Pour une commande au détail, l'association [ocra] revend à prix modique du carbure au Kilo sur Paris (environ 3 €). Envoyer un mail à cette adresse en précisant la qualité que vous souhaitez. - Le carbure au détail ne peut être expédié, il doit être retiré sur place - Il est également possible d'en acquérir de la même manière auprès des différents clubs de spéléologie, en se renseignant par le biais de la [FFS] (Fédération Française de Spéléologie).   

Les becs anciens en état de marche sont rares, et certains becs conjugués (en Y) pratiquement introuvables. Le plus souvent les becs d'origine se trouvent sur les lampes vendues d'occasion en brocante. Un bec en bon état vendu avec une lampe  justifie donc souvent son  prix à lui seul. D'une certaine manière, on peut dire compte tenu de sa rareté, que la valeur d'un bec peut dépasser celle d'une lampe courante. Il est néanmoins possible d'en commander sur certains sites selon leurs arrivage de 3 à 6 €  le bec.  (voir rubrique [liens]. )

Les becs "indiens" sont disponibles en quantité illimité à des prix accessibles (env. 1€) sur le site JK  (prévoir en revanche des frais de transports importants : au moins 2 fois le prix de la commande).  A noter : les becs indiens nécessitent des adaptateurs pour fonctionner sur les pas de vis Européens. Pour des conseils de fabrication voir  [ici].

Il en va de même pour adapter des becs Petzl, disponibles dans toutes les boutiques de materiel spéléo.   

Pour restaurer ou réparer une lampe, un minimum d'outillage est indispensable. Cette liste n'est bien sur pas exhaustive, mais permet d'effectuer la plus grande partie des  opérations décrites ensuite. Pour s'équiper à moindre frais, les puces et brocantes, permettent de trouver, en chinant un peu, tout ce dont on peut avoir besoin :

• - un marteau

• - quelques pinces

• - un jeu de petites clés plates

• - un étau assez gros

• - une simple lampe à souder (fonctionnant sur une cartouche de gaz)

• - de la soudure à l'étain et de la pâte décapante

• - un jeu de tarauds et de filières classique

• - une pince à riveter et des rivets

• - de la graisse silicone

• - une bombe de dégrippant (antirouille + lubrifiant)

• - un ruban de Téflon

• - de la mousse d'acier (appelée aussi laine de fer)

• - du papier abrasif pour métaux (ou toile Emery)

• - un jeu de limes pour métaux (plates et rondes)

• - une petite  disqueuse (aussi appelée meuleuse d'angle)

• - un pied à coulisse

• - une scie à métaux à main

• - des  brosses métalliques...

• > pour certaines réparations d'urgence : il existe également des résines très efficaces. Utilisez dans ce cas une colle composite de type Araldite Rouge (deux tubes)

Du métal, en plaque, et tubes, en tiges, fer ou laiton de préférence (éviter le cuivre qui peut provoquer des réactions avec l'acétylène), récupérés sur d'anciens objets, de vieilles plomberies ...etc.   

En premier lieu, il s'agit d'observer la lampe et de voir quel est son état. Son aspect extérieur n'est pas forcément indicateur. Une lampe rouillée peut très bien fonctionner si toutes ses pièces sont saines et qu'elle n'est pas trouée. On regardera donc d'abord l'état du bec et du joint, si le pointeau et la vis de fermeture se dévissent, et si la lampe peut s'ouvrir, que les cuves ne sont pas percées. Pour faire cet examen, on démonte entièrement la lampe  (en utilisant au besoin du dégrippant) et on regarde avec attention, une à une toutes les pièces.

Il est bien plus intéressant pour un collectionneur de faire l'acquisition d'une lampe complète possédant toutes ses pièces d'origine. Néanmoins l'achat d'une lampe incomplète pourra servir à remplacer certaines pièces, ou, dans certains cas, fonctionner si toutes les parties indispensables à son fonctionnement sont présentes. On notera donc que la coupelle couvre carbure, n'est pas indispensable et que dans une moindre mesure, l'absence de protège bec, de bouchon, voire d'un réflecteur n'empêchent pas le fonctionnement d'une lampe.  

On obtient  6 lots de pièces : l'étrier et la vis de fermeture : celui-ci de doit pas être tordu et bien dans l'axe, la vis doit se visser et se dévisser facilement sans arriver au bout du filetage pour se bloquer.

Le réservoir d'eau  et le pointeau : en le remplissant d'eau, il ne doit pas y avoir de fuites, le pointeau doit permettre le goutte à goutte et la fermeture de l'arrivée d'eau en position fermée. Le bec et le protège bec doivent se visser facilement, le bec ne doit pas être fendu ou cassé.

La cuve de carbure doit être propre et non percée. On y trouve parfois une petite coupelle (couvre carbure). Sur le réservoir et la cuve, on vérifie que le collet battu n'est pas endommagé, oxydé ou gondolé. Le joint d'origine est de couleur noire, il fait environ 5mm d'épaisseur quand il est neuf. S'il est trop écrasé, craquelé, cassé ou remplacé par un joint de pot de confiture, il n'est plus utilisable. Le bouchon en métal (souvent en laiton) est percé au centre et une petite chaînette doit y être solidement accrochée.   

L'un des problèmes le plus souvent rencontré est l'oxydation des différents pas de vis de la lampe. Ceux-ci sont souvent en très mauvais état, grippés déformés, usés ou abîmés. Il peut être nécessaire, de refaire les filetages pour remettre ces pièces en état. Cette opération n'est pas très difficile ⁽¹⁾, il suffit de disposer des bons outils et de connaître les cotes exactes des pièces.  Filières et tarauds, sont référencés de la manière suivante : M8 -1.25 indique un diamètre de 8mm, et un pas de 1.25 ⁽²⁾. Voici donc le tableau des principaux pas rencontrés sur les lampes Arras. La plupart des autres lampes utilisent les mêmes standards, mais occasionnellement certaines utilisent des pas spécifiques.   

• - Vis de blocage : M8-1.25 - Intérieur étrier : M8-1.25

• - Pointeau (variable mais généralement) : 4M-0.6

• - Protège bec : M11.1.5 ⁽³⁾ :  dimensions : long. 26mm, diam. int. 9.5mm, diam ext :13mm

• - Bec : filetage conique M8-10 ->M6-10

• - Porte bec (intérieur du porte protège bec) : M8-10

Pour les côtes des becs les plus répandus voir aussi [Banc d'essai des becs]

Si le fonctionnement des lampes est toujours sensiblement identique, il en existe plusieurs tailles que l'on estime en fonction de la contenance des cuves. Les plus courantes sont les 2 fois 1/2 litres (type 3 : 500 ml d'eau - 500 ml de carbure), on en trouve également deux modèles contenant 2x1/4L (type 1 :  la petite Arras), et 2x1L (type 5 : la grosse Arras).Les autres lampes apparentées (lampe militaire "La française", "La lampe Acétylène JL"... etc) ont à peu près les même caractéristiques.  

Lampe de type I  : charge 250g - Hauteur 15 cm - Poids à vide 1100g - Diamètre du joint 100mm - Intensité (pour un bec de 14L) : 18 bougies (lux) - Durée de l'éclairage 6 à 8h.

Lampe de type 3  : charge 450g - Hauteur 17 cm - Poids à vide 1300g - Diamètre du joint 115mm - Intensité (pour un bec de 14L) : 18 bougies (lux) - Durée de l'éclairage 10 à 12h.

Lampe de type 5  : charge 900g - Hauteur 22 cm - Poids à vide 1700g - Diamètre du joint 100mm - Intensité (pour un bec de 14L) : 18 bougies (lux) - Durée de l'éclairage 14 à 16h.

Il peut être entretenu et assouplit avec de la graisse silicone. Parfois un joint ancien peut être sec mais demeurer en bon état. Graissé, il reprend son élasticité après quelques jours. La fabrication d'un joint peut être effectuée à partir de caoutchouc en plaque. La matière première est coûteuse, elle peut être trouvée notamment chez les cordonniers pour la fabrication de semelles. Il est également possible de fabriquer un joint en cuir (en récupérant la matière première sur un bagage, un vêtement, une sacoche usagée…). Le principe reste le même, mais le joint plus fragile devra être fréquemment graissé pour éviter son dessèchement. A défaut de toute autre solution.. je joint de "bocaux de confiture" peut servir en dépannage, mais son usage n'est pas conseillé.

A partir d'une plaque, on peut découper le joint aux dimensions voulues au ciseau, cutter, ou mieux avec un compas à lames. Voici les dimensions des 3 formats les plus courants : Type I : ext 100mm, int. 85mm, Type 3 : ext 115, int. 100 et Type 5 : ext 135, int. 115. L'utilisation de joints de conserves ou de joints anciens manifestement hors d'état, n'est pas conseillée. En procédant avec précision, il est parfois possible de sortir un jeu de 3 ou 4 joints, du plus grand au plus petit sur une même plaque.  

Le plus compliqué  pour fabriquer soi-même un protège bec, est de posséder un taraud du bon format M11-1.5). Ce format anciennement normalisé pour les anciennes tuyauteries de gaz ne se trouve plus qu'en brocante. Il suffit d'utiliser un tube de laiton aux dimensions [voir cotes], et de tarauder. Un léger chanfrein peut être fait sur la partie supérieure avec la disqueuse ou une ponceuse à bande. Le protège bec d'origine Arras est également strié de lignes diagonales, motif difficilement reproductible sans outillage industriel de précision.  

Il s'agit d"une des parties les plus simples à remplacer. Les crochets sont rarement manquants, et sont pratiquement indestructibles, mais leur fabrication peut s'avérer utile au cas où... A partir d'une tige de métal (fer, laiton...), on donne une première courbure au crochet. Cette opération s'effectue après avoir chauffé au rouge la surface à travailler à la lampe à souder. On utilise l'étau, le marteau et une pince pour donner la forme voulue : ronde, pour un crochet classique, ou plus élaborée avec un crochet pointu comme celui que l'on peut observer sur le plan de fabrication ci-dessus. Une fois tordu dans un sens et dans l'autre jusqu'à sa forme définitive, le bout du crochet est de nouveau chauffé au rouge et martelé (enclume ou partie plate de l'étau) pour l'aplatir à son extrémité. Un coup de disqueuse lui donne le pointu. Cette méthode de fabrication permet également de former la pièce  reliée au crochet.  

Le pointeau est une partie fragile qui peut se casser facilement. Il est composé d'une tige de laiton d'environ 4 mm, sur laquelle est soudé un robinet (vissé et/ou soudé) en  une forme de fleur (sur la plupart des Arras), ou plus classique en forme d'olive. A son extrémité se trouve une bague filetée et soudée La tige est taraudée au pas M 4-0.6 sur une bonne longueur. Ce pas de vis peut varier selon le modèle de la bague soudée à la partie inférieure du réservoir.  Pour le remplacement d’un pointeau, la méthode la plus simple consiste à utiliser… un autre pointeau, récupéré sur une lampe inutilisable ou en très mauvais état qui fournira des pièces détachées. On chauffe le tout à la lampe à souder et on  la retire avec une pince. Cet ensemble Pointeau+bague peut alors être facilement ressoudé sur une autre lampe en prenant soin de chauffer doucement  pour ne pas faire fondre les autres soudures de la lampe que l’on souhaite restaurer.   

La vis de blocage se fabrique selon le même procédé que le crochet mais avec une tige plus grosse filetée en M8-1.25. Il est également possible de récupérer une vis sur une autre lampe, les pas étant très souvent identiques, même sur des modèles ou des marques différentes.

Il est également possible de refaire un étrier, à partir de tiges plates courbées en U, renforcées par des pièces rivetées au niveau du pas de vis. L’intérêt de fabriquer une telle pièce est minime, dans la mesure ou l’on peut facilement récupérer un étrier sur une lampe hors d’usage. Mais ce procédé peut être utile notamment pour fabriquer sa propre lampe à carbure. Il sera alors nécessaire de posséder une perceuse à colonne pour percer avec précision le trou qui servira de pas de vis de fermeture.  

La  bague du bec possède un filetage conique qui peut être remplacé par un filetage classique M8-10, mais la partie céramique est pratiquement impossible à refaire avec des moyens simples. On peut cependant réparer des becs fêlés avec un point de soudure ou certaines résines résistant à la chaleur. « Synthofer » ou Araldite rouge qui offrent une bonne résistance thermique peuvent aussi  servir pour de nombreuses petites réparations sur une acéto. Il est théoriquement possible de fabriquer un bec en métal, à partir d’une tige pleine et en effectuant un percement avec une mèche de 0.2 ou 0.3mm. Le risque de casser ces mèches coûteuses est important, et le résultat sera  décevant si l’on souhaite obtenir une flamme « plate » qui nécessite un usinage industriel. Si on ne peut ni réparer un bec, ni le remplacer par un neuf, la meilleure solution est alors de fabriquer ... un adaptateur.

Becs Petzl : Compte tenu de la difficulté de trouver d'anciens becs en bon état, il est possible d'adapter des becs "modernes"  pour  continuer à faire fonctionner une lampe ancienne. Une petite série d'adaptateurs était vendue dans la boutique du "vieux campeur" mais sont désormais introuvables (modèle de gauche sur l'image). Une seconde série d'adaptateurs est désormais disponible sur le site de my-urbex.com . [voir ici]. Ces "adaptateurs Petzl" s'adaptent directement sur le pas de vis du protège bec.  La fabrication de cet adaptateur est également possible mais demande d'assez bonnes connaissances en plomberie (modèle de droite).

La méthode "roots" : Une deuxieme solution est tout simplement d’enchâsser "en force" un bec petzl (ou indien) dans une bague laiton d’origine en enroulant tout ça avec du Téflon  ou en le collant directement avec de la résine (du type "Araldite rouge")... Le résultat est un peu hasardeux et pas forcément plus économique.

Becs "indiens". Pour obtenir une flamme "à l'ancienne" beaucoup plus élégante, la solution est d’utiliser des « becs indiens » fabriqués par [JK Dey]  > disponible [ici] Le problème est qu'ils ne sont pas directement adaptables.  Il faut donc ajouter une bague, du bon diametre intérieur pour y faire entrer le bec indien, et du bon diametre extérieur pour le visser sur la lampe. Ce diametre n'est pas standard, il faut donc  bricoler un peu et chercher dans des matériaux de récupération pour le trouver.  Le tuyau doit être fin, solide (si possible en inox). Un petit taraudage superficiel permet d'obtenir un résultat parfait et d'adapter ces excellents becs sur toutes les lampes.  (La methode "roots"  peut aussi être appliquée en enveloppant le pas de vis (Teflon, colle ou résine) jusqu'à obtenir le bon diametre.  )

 > voir aussi : [ banc d'essais des becs ]

C'est une intervention parfois nécessaire lorsque la lampe est ancienne et que cette pièce s'est oxydée au point de s'être percée ou qu'elle est devenue "poreuse". Soit on constate visuellement que la durite est cassée ou complètement trouée (à l'occasion d'une autre restauration par exemple), soit la lampe dégage du gaz par le réservoir. Il suffit d'approcher une flamme du bouchon : si une flamme sort, il faudra remplacer la durite ou la plaque de séparation du réservoir.

Dans un premier temps, il s'agit de dessouder cette pièce composée du porte bec et de la durite (le tube). On retire naturellement le bec et le protège bec au préalable (pour ne pas les abîmer) et on travaille sur la moitié supérieure de la lampe. A l'aide d'une lampe à souder, on chauffe légèrement les soudures situées la base du porte bec et au dessous du réservoir. En même temps, on tire (vers le haut) sur la base du porte bec avec une pince pour dégager la pièce. Si on chauffe trop ou trop vite, les autres pièces risquent de se dessouder. Le démontage ne pose en principe aucun problème : la pièce va se retirer facilement avec la base du porte bec, et le "tube" (ou ce qu'il en reste). (voir schéma ci-dessous)

Le tube de remplacement sera en laiton (7x0.5-1, parfois 8). On trouve ces diamètres très facilement dans la plupart des magasins de bricolage (1 mètre de tube coûte environ 6 Euros). Il suffit de couper un tube de la même longueur que le précédent voire même dépassant un peu plus. On retire l'ancien en chauffant la pièce et en tirant avec une pince. Puis on lime un peu pour retirer les impuretés au niveau de la base du porte bec. Il se ressoudera à la soudure à l'étain avec une lampe à souder après avoir passé un peu de pâte décapante sur les extrémités.

De la même manière, il faut ensuite ressouder le tube à son emplacement d'origine. On nettoie toutes les parties en contact jusqu'à ce qu'elles brillent puis on passe de la pâte décapante. Ici encore, on prendra soin de chauffer doucement des pièces pour ne pas dessouder les autres parties de la lampe. La seule difficulté est d'obtenir la température pour que la soudure se fasse de chaque coté sans dessouder l'autre. Un petit pinceau trempé dans l'eau refroidira les pièces au besoin. Une fois terminé on procède de nouveau au test d'allumage de la cuve.   

Cette opération extrêmement simple permet de ressouder la petite plaque souvent présente sur les lampes à carbure, indiquant la marque du fabricant (Arras par exemple), l'origine ou parfois le numéro de lampe affecté dans une lampisterie. Pour effectuer certains travaux de rénovation, notamment une réparation de la cuve, un ponçage... Il est également parfois nécessaire de dessouder la plaque pour travailler plus facilement sur la lampe. La soudure s'effectue avec une lampe à souder, un peu d'étain, de la pâte décapante et du papier abrasif. Le support doit être parfaitement propre et très bien poncé tout autant que le dos de la plaque elle même. Il suffit de passer la pâte décapante, de poser la plaque à l'endroit désiré et de chauffer. A partir d'une certaine température, on applique la soudure sur les bords de la plaque. Celle-ci va se fluidifier et entrer d'elle même sous le laiton. avec une petite pince on pourra même faire glisser la plaque pour l'ajuster parfaitement. Dès qu'on cesse de chauffer, il suffit de maintenir la pièce quelques secondes le temps que la soudure refroidisse. Pour une soudure bien propre, on peut brosser légèrement l'excédent d'étain sur les bords avec de la mousse d'acier pendant que la soudure est encore liquide.   

Les lampes très oxydées peuvent parfois présenter des trous de corrosion. En présence d'une lampe en très mauvais état, il faut commencer par  la poncer complètement pour trouver les endroits fragilisés ou percés et ne pas hésiter à insister sur les parties fragiles (presque percées) pour que le(s) trou(s) apparaisse(nt) nettement. Si les cuves sont percées de toute part, mieux vaut conserver les pièces de rechange encore en état plutôt que de s'acharner inutilement. Un trou ou deux peuvent cependant parfaitement être réparés. La plus grosse partie du travail va consister à poncer l'intérieur et l'extérieur du trou pour faire disparaître toute trace de rouille. La soudure qui sera faite par la suite ne pourra tenir que sur des parties saines, il ne faut donc pas hésiter à agrandir les trous. Sur une plaque de laiton ou de cuivre, on découpe une pièce de dimension largement plus importante que la surface à couvrir (un trou de 6 ou 7 mm de diamètre pourra être bouché par une plaque de 4x3cm). Opter pour un format rectangulaire qui sera mis dans la longueur (horizontalement) et qui prendra une forme courbe en le martelant légèrement jusqu'à ce qu'il s'ajuste parfaitement avec l'intérieur de la lampe. Dans la cuve (ou le réservoir selon l'emplacement du trou), on continuera de limer et de poncer une large surface où prendra place la plaque. Toutes la surface en contact devra être parfaitement nettoyée et poncée. Il suffira ensuite de souder cette plaque exactement comme indiqué dans le paragraphe précédent. On va reboucher la surface extérieure de la lampe en faisant couler de l'étain fondu pour rendre cette réparation invisible. La difficulté sera d'obtenir une bonne température de l'étain, et surtout du support - sans dessouder la plaque que l'on vient de poser - La lampe doit être assez chauffée pour que la soudure prenne, mais pas trop pour ne pas faire fondre celle de l'autre coté. On utilisera naturellement de la pâte décapante. Peu importe le résultat esthétique, l'opération sera réussie si la soudure tient parfaitement dans le trou, même si elle déborde ou dépasse. Avec une simple lime à métaux, on retirera l'excédent.    

C'est l'une des restaurations qu'il est préférable d'éviter si on a le choix, en ne faisant pas l'acquisition d'une lampe. Si la lampe en vaut la peine, cette réparation délicate demandera en premier lieu de posséder une plaque de laiton qu'on ajustera exactement au bon diamètre. Il est conseillé de profiter de cette réparation pour changer la durite du porte bec par la même occasion, quel que soit son état pour ne plus jamais a devoir refaire l'opération par la suite. (voir au dessus).  C'est une opération plutôt ardue nécessitant du matériel mais c'est faisable.

En partant d'une plaque carrée, sur laquelle est dessinée la forme de la plaque ronde à obtenir, on dégrossis les angles à la disqueuse pour obtenir une forme plus ou moins convenable, sans jamais découper plus que la limite voulue. L'obtention du disque rond se fera par ponçage sur une ponceuse à bande (ou sinon, à la lime) en refroidissant la pièce qui va beaucoup chauffer en la trempant régulièrement dans l'eau. On dessoude ensuite l'ancienne plaque, puis on reporte les emplacement des trous permettant de laisser passer le pointeau et la durite d'échappement des gaz avec un crayon. Enfin il s'agit de replacer la plaque neuve à la place de la précédente. Si la découpe est bonne le disque obtenu rentrera presque en force ce qui lui permettra de rester en place au moment de la soudure. Sinon il faudra le maintenir par dessous avec des tiges de métal insérées par le trou du réservoir. Le nettoyage des bords du réservoir en contact doivent être limés et nettoyés jusqu'à ce qu'ils brillent.

On s'assure que le pointeau et la durite sont bien en place et que le disque ne bouge pas de sa position, puis on ressoude la plaque, les bords de la durite et du pointeau en faisant attention à ne pas trop chauffer pour ne pas dessouder un coté en ressoudant un autre. Une fois en place, on teste l'étanchéité en emplissant le réservoir et en posant la lampe (sèche) sur une feuille blanche. Si la soudure est poreuse ou mal faite de l'eau finira forcément par suinter. Sinon, le réservoir est de nouveau étanche.   

L'étamage consiste à recouvrir une lampe d'une nouvelle couche d'étain. On peut parfois observer qu'une lampe nettoyée peut s'oxyder de nouveau si elle a perdu la couche qui la protégeait. Cette technique peut également être utile pour étamer un réflecteur qui souvent exposé à la flamme ne brille plus et s'est noirci. La meilleure solution est certainement l'électrolyse (si possible industrielle) mais avec très peu de moyen on peut parvenir à un résultat satisfaisant. L'opération est simple, mais longue, et demande une importante quantité d'étain. Il suffira de chauffer la pièce (lampe ou réflecteur) enduit de pâte décapante et de faire fondre l'étain dessus et l'étalant avec de la mousse d'acier sur toute sa surface. L'aspect de la pièce sera "grumeleux" et peu engageant mais un ponçage fera de nouveau apparaître le brillant de la lampe et sa forme lisse et ronde.

Cette opération est nettement plus complexe si l'on souhaite étamer une pièce en laiton. Ces deux métaux l'étain et le laiton ne se fondent parfaitement qu'au terme d'un processus chimique. Le seul intérêt sera ici de recouvrir par exemple une coupelle de laiton avec de l'étain pour en faire un réflecteur plus brillant.  L'usage de cette technique est strictement déconseillée et n'est mentionnée ici qu'à titre indicatif puisqu'il s'agira d'utiliser une solution d'acide sulfurique saturée d'étain pour obtenir cet étamage. La réaction extrêmement vive  ne peut se faire qu'en extérieur (production de gaz et de fumées d'acide importante) avec un risque de brûlure du aux projections d'acide sulfurique   

Pour conclure ce chapitre consacré aux réparations et aux bricolages divers pouvant être effectués sur les lampes à carbure, voici un petit montage qui permettra à ceux qui les utilisent de temps en temps de transformer en un clin d'oeil une lampe, en mini réchaud. Les collectionneurs pourront passer directement au chapitre suivant puisque cette fiche technique n'a qu'un seul intérêt : se faire chauffer une tasse de thé, de café ou même une boite de cassoulet ... Prêts ?  alors c'est parti pour le KRAM^{tm *}.

Il s'agit donc d'utiliser la merveilleuse puissance calorifique de la lampe à carbure pour tenter de faire bouillir de l'eau, le tout sans que la flamme ne s'éteigne, ou que le truc qui chauffe se renverse, et dans un temps relativement acceptable. La fabrication sera simple, courte, et pas cher, sinon, autant acheter un réchaud à gaz prévu à cet effet... en même temps s'éclairer au réchaud à gaz, c'est pas génial non plus, mais bon y'en a sûrement qui l'ont fait. On va donc récupérer un petit écrou qu'on va visser sur la vis centrale, une coupelle couvre carbure qu'on va légèrement modifier, et fabriquer une platine qui, si elle est correctement réalisée supportera le truc à chauffer sans étouffer la flamme. Il s'agira d'une petite plaque rectangulaire, percée pour que le feu chauffe le récipient, et munie de quatre boulons qui feront office de pieds. Ce montage est  prévu pour être réalisé sur une lampe de type Arras, de type T1 ou T3.

On obtient ainsi de l'eau chaude en même pas 5mn, et de l'eau bouillante si on attend 5mn de plus, et tout ça avec une Acéto. Pour obtenir la notice technique de cette bizarrerie vous pouvez cliquer [ici].    

La remontée d'eau

La lampe crache de l'eau et "tousse". Le plus souvent, la lampe est trop chargée en carbure. Le manque d'espace d'air conduit la vapeur d'eau à remonter par le bec. (Celui-ci ne fait pas évaporer la vapeur avec la chaleur qu'il dégage.) L'eau coincée dans le conduit d'évacuation, empêche les gaz de passer librement : il faut alors rouvrir la lampe et retirer du carbure ou de la chaux pour la libérer et assécher le bec en le nettoyant et en soufflant dedans (si possible ne pas aspirer pour éviter d'inhaler du gaz).

La remontée de gaz

La remontée de gaz par le réservoir est dangereuse. Il est important de ne jamais approcher une flamme du bouchon du réservoir d'eau. Lorsque la lampe est légèrement bouchée ou en surpression, l'excès de gaz s'échappe où il peut : par les joints si ceux-ci sont usagés, ou par le réservoir d'eau. Cette cuve est plus ou moins fermée par le bouchon, le gaz se concentre donc dans le réservoir d'eau de la lampe et peut donc s'enflammer en approchant une flamme. Ceci peut également indiquer que le fond du réservoir est poreux, que la durite d'échappement du gaz est percée ou qu'il a une fuite à  ce niveau.

La lampe "prend feu"

Ceci peut arriver mais n'est pas une catastrophe si on agit rapidement dans un endroit suffisamment ventilé. Il peut devenir beaucoup plus dangereux en endroit confiné. Il faut rapidement éteindre la flamme en soufflant violemment sur la partie du joint qui prend feu, puis éteindre la lampe. Une fois en sécurité, il faudra nécessairement l'ouvrir pour trouver l'origine de cette fuite (souvent un problème de joint ou de collet battu). La pression dans la cuve n'est pas importante, et la lampe ne risque pas "d'exploser".    

L'acéto "siffle" : La flamme est bleue et siffle : cette réaction normale libère l'oxygène de la cuve au moment où on vient de la recharger. L'acétylène "pousse" l'air  en formant une petite flamme bleue très vive mais peu lumineuse. Peu à peu, l'air est dégagé et le carbure forme une flamme blanche très éclairante. Il peut aussi arriver que les lampes fassent différents petits bruits dus à l'écoulement d'eau, la pression... On dit alors qu'elles "chantent".

La lampe ne démarre pas : La flamme est très petite, alors qu'elle vient d'être chargée en eau et en carbure : Soit l'eau ne s'écoule pas (pointeau), soit il existe une fuite. Après 2 ou 3 minutes, la lampe monte en pression. Si cela ne se fait pas, la flamme reste de la taille d'une perle. Le bec est bouché (dans ce cas le nettoyer avec un cure bec), la lampe n'est pas correctement fermée ou possède des fuites (on peut le vérifier en passant un briquet sur le contour du joint). Vérifier également qu'il y ait  assez d'eau dans le réservoir.    

Une fuite peu importante devant être résorbée dans l'urgence. Symptôme : une ou plusieurs petites flammes sortent du joint ou au bord du protège bec. Il faut avant tout éteindre la lampe. Cette fuite sera colmatée très temporairement avec de la cire de bougie coulée  à l'endroit de la fuite en quantité abondante et lissée avec le doigt. Le gaz qui sort n'est pas chaud, et d'une pression faible. Le pansement tiendra assez de temps pour réparer ou de trouver un autre éclairage.

Un autre type de fuite peut également être résolu, toujours temporairement si niveau du bec, le pas de vis  possède un jeu minime qui provoque une légère fuite, celle-ci peut être réparée avec un simple sac plastique. Eteindre la lampe et retirer le bec.  Etirer une bande du sac qui sera enroulée en la serrant très fort sur le pas de vis puis revisser le bec. Elle formera un joint de fortune (comme une bande de Téflon utilisée en plomberie) qui tiendra un moment.   

Ce type de lampe distribué par de nombreux fabricants en France en font un modèle assez courrant. Elle possède une multitude de variantes. C'est une lampe simple  d'une hauteur d'environ 20cm souvent munie d'un crochet et de deux cuves de tailles équivalentes.

Ce modèle  reconnaissable à son manche en bois horizontal et son bec central. Utilisée dans les carrières recyclées en champignonnières, cette lampe se trouve plus rarement et souvent en mauvais état du bois dégradé par l'humidité.

Cette lampe de très petite taille est souvent d'origine américaine produite pour la plupart par la société "Justrite" et déclinée dans de nombreux modèles. Le corps de la lampe est généralement en laiton strié de plusieurs niveaux avec un bec latéral.

Ces modèles robustes d'une taille de 10 à 15cm ont principalement été produits par la société "Friemann & Wolf". Ils existent le plus souvent dans une version en laiton, possédant un étrier à crochet, des réflecteurs élaborés et un crochet sans émerillon.